Student - 28-07-2010, 16:24 Co do ścian i styropianu: mam od 11 lat i jakoś nie planuję zrywać i kłaść wełny, na temat wentylacji i oddychania ścian sie nie wypowiadam bo uwążam że oba systemy zachowują sie tak samo. Ogrzewanie : mieszane w całym domu podłogowe + grzejniki  a co 
A co do wentylacji w domu : to do tego sa lufty wentylacyjne a nie szpary w oknach  tylko zgodnie z nowym systemem budowania rezygnuje sie z luftów bo za duże straty w zimie, a potem macie wilgoć na ścianach.
Jak zbudowałem dom: Od zewnątrz: 10cm styr./ cegła MAX, 6 cm styropianu/ suporeks bo jesł łatwy w obróbce/ płyta gips. Ściana ciepła i oddycha, żadnych wykwitów nie będzie bo wszystko oddycha poprzez zapewnienie wentylacji pomiędzy warstwami. Co do okien: zawsze plastik w dobrym systemie, już w czwartym domu , nie ma lepszego systemu, drzewo sie chowa. System alarmowy: polecam także Satel i np. centralę CA10 pamar - 28-07-2010, 16:57 Darku, Hubert ma rację jeśli chodzi o "oddychanie" ścian, wszystkie ściany w domach tradycyjnych oddychają  (nie dotyczy domów pasywnych)
I właśnie dla tego wskazana jest dylatacja (na placki) między ścianą zewnętrzną a styropianem (ściana jednowarstwowa) tu powinna kondensowana para wodna cyrkulować i odparowywać do góry aż do połaci dachu a tam odprowadzona przez otwory wentylacyjne np. w podbitce perforowanej. Hubert, piszesz o migracji pary wodnej a twierdzisz, że: „Cyrkulacja powietrza pomiędzy styropianem a ścianą = bezsens stosowania styropianu... „ przecież każda wentylacja powoduje straty ciepła, tylko to są celowe straty które oblicza się na etapie projektu, to samo tyczy się infiltracji okien. Po to wycinane są uszczelki w oknach drewnianych i wiercone otwory wentylacyjne w profilach PCV (odwodnienia to inna sprawa) Parowanie okien to bardzo szeroki temat, w 90% parowanie to efekt złej cyrkulacji wewnętrznej, drobne zaparowanie na brzegach wkładów to efekt zastosowania aluminium, najnormalniej w świecie tworzą się mostki termiczne i tyle. A i jeszcze jedno... najlepsze okno PCV (pvc jak kto woli) do pięt nie dorasta oku drewnianemu średniej klasy. Trik - 28-07-2010, 17:17
Ściany ścianami, mam tak jak Krzyzak, Ytonga 40 i jest super. Okien też mam sporo więc jest co zasłaniać latem ale mimo to zimą mam stałą temp 20-21st.
A dach, że tak zapytam to jaką grubość ma izolacja? U mnie jest 15 Supermaty i jest to IMO zdecydowanie za mało. Winno być najmniej 23. Niestety latem poddasze nagrzewa się najbardziej dzięki czemu mam na poddaszu nawet 30st., gdzie na słońcu jest 42st albo więcej. 
Student - 28-07-2010, 17:44 Poproszę o wyznaczniki jakości dla okien drewnianych bo jakoś nie widzę ich przewagi nad PVC, poza szumna ekologią i przepisami PPOZ z Niemiec gdzie zabrania sie wstawiania okien PVC bo podczas pożaru płyną ramy. Swego czasu widziałem te super nowoczesne okna drewniane (za bajońskie kwoty) jak po kilku latach zaczął złazić lakier a właściciel klął jak diabeł tasmański  a przepychanka z przedstawicielem w W-wie oparła się o sąd.
Ja u siebie obecnie mam różne przekroje PVC od 80cm do 300cm w jednej ramie (przy drewnie takie okno zamyka się w granicach 10tyś./szt) każde okno w 3 szybach i jestem 
Co do dachu to u siebie mam: 1. Blacha z powłoką 2. Papa 3. Pełne deskowanie 4. Wełna 30cm O matach paro-przepuszczalnych nie wspominając , poddasze i strych nie nagrzewa mi się do takich temperatur jaku u kolegi. jaca71 - 28-07-2010, 21:55 Czyli reasumując: Założenia były takie: Ściana: 25cm porothermu +10cm styropianu do tego tynk gipsowy maszynowy jako akumulator/bufor wilgoci. Dach: dachówka ceramiczna do tego 25cm wełny lambda ~0.36 najprawdopodobniej Ursa. Podpiwniczenia brak. Dom parterowy z użytkowym poddaszem. Ogrzewanie ma być gazowe plus kominek z płaszczem wodnym - brak podpiwniczenia nie pozwala na inne rozwiązania. Jestem na etapie kończenia elektryki (samodzielnie - w nocy w pracy w dzień na budowie - doszedłem do wniosku ze po dwóch tygodniach człowiek odzwyczaja się od snu), początków tynków po kanalizacji i hydraulice przed ogrzewaniem. Jako że z alarmami nie miałem do czynienia to chętnie wysłucham każdych sugestii. Tylko nie popadajmy w skrajności jak z kontaktronami w roletach - to dla mnie za dużo. Mam kumpla który ma w każdym oknie 3 kontaktrony po jednym dla skrzydeł rozwieranych i dodatkowy dla uchyłu żeby się "dało siedzieć z włączonym alarmem i uchylonym oknem. Krzyzak - 28-07-2010, 21:55 mój sąsiad ma okna drewniane - po 5 latach zrobiły mu się miejscami półcentymetrowe szpary... Hubert - chyba zrozumiałem... jednak dla mnie oddychanie to myślałem, że chodzi o ucieczkę pewnych gazów przez ścianę, co oczywiście nie następuje, bo ściana jest lita wy macie na myśli usuwanie pary wodnej i tego, co wnika w ścianę od zewnątrz - i tu się mijaliśmy w rozumieniu ok, nie polemizuję, bo się nie znam - a wentylację w domu się projektuje i niezależnie od strat ciepła musi mieć swoją wydajność - inaczej kominiarz nie da odbioru pamar - 29-07-2010, 07:28
Tylko się nie pogniewaj na mnie, bo to w formie żartu ci zobrazuję....
Weż w jedną rękę butelkę "peta", w drugą tej samej średnicy klocek drewniany i walnij się w głowę.... Poczujesz różnicę w statyce
krzychu - 29-07-2010, 17:32 Wow Nie wiem nikt mi nie odpowiedział czy styropian w środku ściany jest złem? Swoją drogą nie znam nikogo kto by kupił drewniane okna a te PCV montują i działają... W ja mieszkając jeszcze w starym budownictwie mam stare okna (drewniane podwójne - nie jakieś zespolone) i trzeba je tak co 2 lat pomalować bo farba sama schodzi tata się tym bawi. Jak malarz to robił z palnikowaniem, szlifowaniem, podkładami to wytrzymały całe 5 lat. Student - 29-07-2010, 18:31 Mogę sie pukać całą noc i nie widzę różnicy pomiędzy oknem drewnianym a PVC , oczywiście sie nie obrażam.
JACA: Co do instalacji alarmowej , jak już masz doświadczenie w zwykłej elektryce to dasz radę i z alarmem choć podstawowa zasada jest taka że każdy koniec kabla trafia do jednego miejsca np. garderoby gdzie będzie centrala. Używać kabli min. 6 żyłowych, ja stosuję 10-cio, i nie muszą być markowe, może być tzw. domofonowy. 1. Wyznaczyć miejsce dla centrali (tak aby z każdego miejsca domu było dobrze ciągnąć obwody i aby nie była na wierzchu. 2. Poprowadzić niezależne zasilanie 230V do centrali z rozdzielni bezpiecznikowej 3. Wyprowadzić do każdego pomieszczenia gdzie sa okna obwód na czujnik ruchu tak aby czujka widziała wszystkie miejsca z których może ktoś się dostać od zewnątrz 4. doprowadzić do sypialni obwody napadowe (przy łóżku) 5. wyprowadzić obwód syreny np. na komin lub gdzieś wysoko. 6. np. kontaktron na drzwi wejściowe, garaż i balkon Podzielić alarm na strefy: np. 1. sypialną czyli cały dół uzbrojony a piętro nie (jeżeli okna mają kontaktrony to okna można też wydzielić) 2. cały dom uzbrojony (czyli opcja wyjazdowa) itd. Trik - 29-07-2010, 21:04
Tak zwana ściana trój-warstwowa jest całkiem git. Dobrze jest żeby między warstwą styropianu/wełny a zewnętrzną warstwą cegły/bloczka była szczelina wentylacyjna, z otworami nawiewnymi w dolnych warstwach cegieł i wywiewnymi pod okapem. W takich przypadkach fajnie wygląda budynas z cegły klinkierowej, ale jest to wersja luks, bo z reguły licowanie ścian klinkierem jest bardzo kosztowne (robociznax2) Moi starzy mają wykonany dom z lat 80-tych w tej technologii, od wewnątrztynk wapienno cementowy (mineralny)+ 24cm bloczek gazobetonowy + 5 styropianu + 12 cm bloczek gazobetonowy + tynk mineralny. krzychu - 29-07-2010, 21:15
No ale jak to otwory/szczeliny przecież tam nalezie jakiegoś robactwa i innego świństwa. Druga sprawa jak takie przerwy/szczeliny zachować jak robi się jedną kondygnacje a potem leje dekę to ciężko jakieś szczeliny zostawić żeby coś przewiewało. IMO najlepiej zabetonować zakleić niech tam nić nie ma szansy włazić. Co wtedy wilgoć jakaś się będzie zbierać wewnątrz czy na zewnątrz? Krzyzak - 29-07-2010, 21:27 krzychu, wilgoć będzie się zbierać - to nie jest konstrukcja hermetyczna a na skutek różnicy temperatur oraz dostępu powietrza wykrapla się para... Trik - 29-07-2010, 21:47 Dobra zaokrąglę to jakoś Jeśli mowa o budynku 3 kondygnacyjnym, np parter, piętro, poddasze, to szczeliny wywiewne można wykonać pod wylewką kondygnacji, a wyżej "od nanaowa". Można też w wylewce zostawić otwory, wystarczy włożyć przed betonowaniem co jakąś odległość kawałek styropianu lub deskę, a potem to wyjąć po rozszalowaniu i bedzie ciągłość.
A otwory wystarczy zabezpieczyć/wkleić kawałek siatki stalowej (np na gołębniki) lub o gęstrzym oczku jak do tiuningu grila w ałdi czy tym podobnym sprzęcie. Niektórzy wklejają tam kratki jak na otwory wentylacyjne. Są też gotowce na szer 1/2 cegły (12x6,5) do muru z klinkieru. Otwory powinny zaczynać się jakieś 30-50 cm nad gruntem, nad izolacją poziomą ściany fundamentowej, "żep to dziadostwo bakteryjne" miało trochę trudniej. jaca71 - 29-07-2010, 23:01
Znaczy pstryczek elektryczek? Widzę że "w alarmach" robi się wielkie halo z byle czego nadając temu czemuś huczne nazwy  Coby laik nie zrozumiał
krzychu - 29-07-2010, 23:07
Wydaje mi się że obwód to obwód i chodzi o przygotowanie kabla po prostu przed tynkowaniem żeby już był a nie potem ciągnąć po ścianie lub kuć specjalnie. Rodzaj pstryczka sobie już można dobra i zrobić jaki się chce. Tak samo jak wszyscy których znam dopiero jak kupują telewizor przypominają sobie że kurde czemu nie pociągnąłem sobie kable od anteny 
A ostatnio był lepszy motyw szwagrowi padł kabel w ścianie! Taki koncentryk zwykły do satki ucięty w 2 stron przy samej ścianie (ścianą z 5m pod tynkiem) opór 20K omów i satka nie dział ale się stukał w głowę czemu tego do peszla nie włożył. |
||||||||||||||||||||
